Замена ремня ГРМ.

NISSAN SUNNY Если зубчатому ремню на вашей Nissan Sunny, Cherry или Prairie предстоит замена - то не расстраивайтесь, вы сами сможете с этим справиться, и поможет вам в этом Ким Хенсон Современные приводные зубчатые ремни распредвалов эластичны и долговечны, но тем не менее их нужно регулярно проверять и заменять в установленные сроки. В противном случае ремень может внезапно оборваться, что приведет к поломке клапанов от соударения с днищами поршней. Откровенно говоря, предстоящая работа - не столь уж большая цена за возможность избежать поломки. На замену ремня придется потратить несколько часов - зато потом на душе у вас все будет спокойно. На рассматриваемом нами автомобиле Nissan Sunny 1.3 выпуск 1986 пробег составлял 96 тысяч километров, что соответствует сроку замены зубчатого ремня. Работа проводится одинаково на всех двигателях с верхним распредвалом, установленных на моделях Cherry и Sunny, рабочим объемом 1.0 л, 1.3 л и 1.5 л, а также на модели Sunny с двигателем 1.6 л модели Prairie с двигателем 1.5 л (с 1981 года). Еще раз предупреждаем: не откладывайте замену зубчатого ремня, чтобы избежать аварии двигателя. Проще простого Вся трудность заключается в том, что правый кронштейн двигателя проходит сквозь верхнюю крышку привода распредвала и поэтому должен быть демонтирован так же, как и основная опора двигателя.

Поэтому необходимо заранее установить под двигатель домкрат, чтобы исключить его опрокидывание при демонтаже основной опоры. Для облегчения подъема и опускания двигателя на опорную площадку домкрата следует положить большой по площади деревянный брусок. Убедитесь в том, что он надежно расположен на опорной площадке и у него достаточно большая опорная поверхность. Для облегчения доступа к нижней части двигателя следует вывесить перед автомобиля, установив его на опоры, снять правое переднее колесо. Однако перед этим необходимо ослабить затяжку болта крепления шкива коленвала торцевым ключом "на 10" с удлинителем. На время выполнения работы включите первую передачу, затормозите автомобиль стояночным тормозом и отключите аккумуляторную батарею. Вначале ослабьте затяжку болтов крепления генератора и снимите его приводной ремень, предварительно отвернув болты крепления шкива водяного насоса к ступице. После этого шкив легко снимется. Для исключения проворачивания шкива во время отворачивания болтов крепления нажмите рукой на ремень.

Пометьте!

Выделите краской метки на шкиве коленвала и нижней крышке привода распредвала, соответствующие ВМТ поршня первого цилиндра. Затем перед снятием зубчатого ремня выставите их напротив друг друга, вращая коленвал. Чтобы облегчить выполнение работы, выверните свечи зажигания. Когда болт крепления шкива будет отвернут, проверните коленвал до совпадения меток, включив прямую передачу и вращая ступицу правого переднего колеса. Перед снятием зубчатого ремня, ослабьте затяжку контргайки, фиксирующей винт натяжителя ремня, и немного проверните его по часовой стрелке. Это освободит винт. Затем застопорите гайкой винт натяжителя, чтобы зафиксировать его в этом положении. Убедитесь, что звездочки распредвала и коленвала не сместились - это недопустимо.

Собираем

Перед установкой нового ремня проверьте, что ролик натяжителя вращается без заедания (если не так, то замените его) и все метки, соответствующие ВМТ, совпадают. Аккуратно наденьте новый ремень на звездочки и ролик натяжителя, который должен быть расфиксирован для регулировки натяжения ремня. При установке нового ремня коленвал двигателя должен проворачиваться только в сторону его рабочего вращения, то есть по часовой стрелке (его смотреть на двигатель со стороны крышки привода распредвала). Кроме того, не вращайте коленвал, берясь за зубчатый ремень или его звездочку. Вместо этого включите прямую передачу и вращайте левое переднее колесо или ступицу правого переднего колеса. Когда ремень будет надет на звездочки, поверните коленвал против часовой стрелки настолько, чтобы звездочка распредвала сместилась всего на двадцать градусов или на два зуба. Затем, удерживая неподвижно регулировочный винт натяжителя, затяните стопорную гайку моментом 1.6 - 2.1 кгс.м. Затем проверьте натяжение зубчатого ремня старым испытанным способом, поскольку обычно мало у кого есть в наличии специальное приспособление, позволяющее инструментально проконтролировать натяжение ремня. Для этого скрутите ремень усилием большого и указательного пальцев посередине ветви, натянутой между звездочками распределительного и коленчатого вала. Ремень должен допускать скручивание на 90 градусов. При отклонении от данного угла повторите регулировку натяжения ремня.

Сборка ведется в обратном порядке. Гайка крепления шкива коленвала должна быть затянута моментом 11.3 - 14.7 кгс.м. Не забудьте поставить на место брызговик в арках колес. И, наконец, установите ремень привода генератора (замените, если он дефектный) и отрегулируйте его натяжение.

1. Ремень генератора должен быть заменен. Сначала отвернуть болты крепления шкива водяного насоса. Ослабить затяжку болта крепления регулировочной планки, болтов крепления нижних опор генератора	2. Затем подвинуть рычагом генератор к блоку цилиндров двигателя. Так будет снято натяжение приводного ремня. Внимательно осмотрите ремень, оставляйте ремень только в хорошем состоянии, иначе меняйте	3. На автомобиле с вывешенным передком снять правое переднее колесо для получения лучшего доступа. Вывернуть три винта с крестообразным шлицем и шесть болтов крепления брызговика. Затем снять его
4. Пометьте краской на шкиве коленвала и нижней крышке привода распредвала метки, соответствующие ВМТ поршня первого цилиндра. Ослабьте затяжку болта крепления шкива и поверните коленвал до совмещения меток ВМТ	5. Теперь болт крепления шкива коленвала можно вывернуть, а шкив снять. Если вам никак не удается снять, шкив, ударьте по нему, не прикладывая особых усилий, молотком с бойком из мягкого металла	6. Теперь пришла очередь отсоединять опоры двигателя. Когда правая часть двигателя будет установлена на опору, отверните гайку ключом "на 14" с длинного болта крепления опоры. Это освободит...
7. ...наружный конец кронштейна опоры, а другой останется закрепленным на крышке привода распредвала. Отверните гайку крепления кронштейна, гайку регулировки планки генератора и отверните оставшуюся гайку	8. Теперь, когда кронштейн опоры двигателя полностью освобожден, его легко можно снять и удалить из моторного отсека. Если болты крепления шкива водяного насоса не были вывернуты раньше, то самое время это сделать	9. Отверните торцевым ключом три болта крепления кронштейна опоры к двигателю. Иногда эти болты могут быть очень туго затянуты, а опорная поверхность под кронштейном покрыта ржавчиной
10. Поверните опору вперед и отделите ее от двигателя. Освободившуюся опору удалите из моторного отсека, чтобы она вам не мешала дальше работать	11. Вывернуть болт и винты крепления крышки привода распредвала. Центральный болт отворачивать ключом "на 10", а боковые - специальным ключом Torx Т30	12. Теперь крышку привода распредвала можно снять. После ее демонтажа проверьте, не течет ли масло. Перед установкой нового ремня удалите подтеки
13. Опуститесь ниже, чтобы отвернуть два нижних винта крепления и снять стальное стопорное кольцо. Это кольцо обычно ржавеет, покройте его каким-либо антикоррозионным средством	14. Снимите нижнюю крышку привода распредвала, проверьте совпадение меток ВМТ у звездочки распредвала или коленвала (в последнем случае метка на блоке цилиндров располагается за звездочкой)	15. Ослабьте натяжение ремня, сместив натяжной ролик, и аккуратно снимите старый зубчатый ремень со звездочкой, не сбивая их взаимного расположения. Снова проверьте, все ли метки на местах
16. Аккуратно наденьте новый ремень. Если на ремне проставлена стрелка, то она должна совпадать с направлением вращения. Убедитесь, что это так

                                                 Дополнение от Дипломата.

 Эту операцию я проделывал: не скажу, что очень сложно, но по первости было страшновато. Мои рекомендации:

1) Отвернуть болт шкива удалось с огромным трудом, применив метровый рычаг. Машина при этом скрипела и охала. Сильно нервировало то, что не знал какая у болта резьба, т.к. по вращению коленвала выходило, что она должна быть обратная, но, оказалось, что прямая. Поэтому, когда всё собрал и стал ездить, ещё долго проверял не откручивается ли у меня этот болт. В, конце концов, мне это надоело, я вырезал из старой толстой подошвы круглую шайбу и туго затолкал в шкив, т.к. очень у него удобное углубление. Теперь, абсолютно спокоен. Кстати, внутри шайбы вырезал дыру, чтобы удобно было снимать. Один раз уже снимал, надо было коленвал прокрутить, когда клапана регулировал. Болт стоит мёртво не откручивается, но шайбу всё равно запихал обратно. 

2) Если хотите менять сальники, то винты на шестерёнках лучше ослабить заранее, до снятия ремня, а сняв ремень сделать всё возможное, что бы распредвал и коленвал не сместились относительно друг друга, больше уверенности, что метки не уйдут в сторону.  Кстати, замена сальников это, тоже, целая история, но об этом как-нибудь в следующий раз. 

3) Проехав тысяч 5-10 после замены, есть смысл снова снять кожух и проверить натяжение ремня. Велика вероятность того, что он вытянулся и слегка провис как у меня. Правда, я по неопытности  поставил неоригинал (Gates). Возможно, с оригиналом такого бы не случилось.